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一雙男鞋 窺看LVMH接班人養成

文●王毓雯    

6月26日晚間,法國巴黎畢卡索美術館早已過了閉館時間,卻聚集了約300人,他們全是為了全球最貴男鞋品牌伯爾魯帝(Berluti)最新一季作品發表會而來;接近開場時間,隨著兩位男士的入座,吸引了全場目光。

這兩人正是當晚主角:一位是身價約新台幣1兆1千300億元居全球富豪榜第13位、也是全球最大精品集團路易威登(LVMH)集團總裁伯納德.阿諾(Bernard Arnault),另一位則是他的長子安東.阿諾(Antoine Arnault),現任伯爾魯帝執行長,全球最多金繼承人之一。

第一步:從銷售員做起

通過父親訓練當到行銷總監

路易威登集團控有超過70個精品品牌,但由安東直接管理的卻只有2個,2011年當他經歷父親從門市銷售員一路到行銷總監的訓練後,決定選擇「伯爾魯帝」做為新挑戰。

路易威登集團其實早在1993年就購併伯爾魯帝,但長達18年的時間這個品牌都沒有大作為,直到安東出任執行長後才有所突破。

要有所突破得先了解它的特性,其一,相比起集團其他品牌如芬迪(Fendi)、LV等大腕,伯爾魯帝全球直營店目前只有53家,占集團總店舖數比率不到2%;在台灣僅台北101有一家店,就連起家的法國巴黎也只有3家店,以這樣的稀有性強化尊榮感。

其二,2012年之前,它只有「手工正裝鞋」單一產品,其三,明確定位金字塔頂端客層,每一雙鞋都由調色師親自上色,色澤獨一無二,在台灣售價起跳價就近7萬元,是一般歐美品牌的約3倍。


第二步:管理百年品牌

挖角名設計師、強攻中國

老品牌再次成長,安東作了兩個改變,首先他挖角高檔男裝品牌Ermenegildo旗下的Z Zegna創意總監薩托利(Alessandro Sartori),出任伯爾魯帝藝術總監,打破百年來的僵固性,首次把產品線延伸到服裝與包、袋;緊接著大舉在亞洲展店,現在中國有15個直營門市,全球占比高達3成;而台北店2013年啟用後,近2年年營收成長率平均都超過5成。

為了要維持伯爾魯帝家族「超越時間、不是短暫時尚」的堅持,安東在擴張同時也維持低調,一年只有一檔為期2個月的紙媒廣告,檔期只有其他歐美精品的1/6不到。

因此,中國「禁奢令」雖然讓義大利精品Prada首季獲利大減44%,伯爾魯帝卻逆勢成長。

今年第一季路易威登集團營收比去年同期增加16%,財報中顯示營收占比高達近四成的皮件與流行服飾年增率達到13%,更點名此品項中的伯爾魯帝「經歷了一個絕佳的季度」(指營運績效極好)。

接班之路,有姊姊較勁

把男鞋當試金石,搶立戰功

在路易威登集團旗下逾70個精品品牌中選上伯爾魯帝,當作自己的「代表作」,其中也埋下接班之路的伏筆。

2013年,安東的姊姊達爾芬(Delphine Arnault)就是以管理迪奧(Christian Dior)香水等業務、5年內營收成長67%的好成績,被指派出任路易威登集團執行副總裁,但這也讓集團執行長的接班人選充滿變數,安東若能把伯爾魯帝成功改造,正好可以證明自己的經營能力。

安東用約4年的時間,初步翻轉了伯爾魯帝;向來不苟言笑、有「精品界拿破崙」稱號的伯納德,在兒子的這場大秀難得露出笑容,後續成績單如何牽動接班大局,將是全球時尚界最精彩的一場大戲。


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